Para iniciarse en el aeromodelismo rc.
Mi primer consejo para los interesados en ingresar al aeromodelismo r/c es no comprar nada, la mayoria de los instructores damos clases con nuestro propio avion, en mi caso solo hay una diferencia de $35 entre tomar clases con mi avion o el del alumno, y no arriesgan nada. Yo tambien cometí hace mas de 25 años el error de armarme mi primer avión e ir al club con el, en mi caso me arme un 3 canales en vez de un 4 canales, eso por no saber y no preguntar, en plata la diferencia era mínima
Siempre recomiendo, antes de comprar algo, acercarse a un club de aeromodelismo, a cualquiera, y consultar con los instructores o con los pilotos, no ir directamente a un negocio a preguntar. Suele pasar que se acercan a nuestro club personas con equipos y aviones para iniciarse, comprados en negocios inescrupulosos que le venden cualquier cosa, y para colmo caras, son quienes mas publicidad hacen y los inexpertos compran sin saber que los estan estafando. Por eso es mejor consultar con personas que no le quieran vender nada, sólo asesorarlos.
Suelo decir que detrás de un mostrador o en internet, todo vuela bárbaro, pero hay que demostrarlo en el campo de vuelo, volando.
La mayoria de las revistas nacionales solo promocionan modelos que han pagado para aparecer en las mismas, no se basen en esos artículos que solo hablan bien de todos los modelos, nunca le encuentran defectos, ¿sera porque les pagan la publicación?, piensenlo. Son entretenidas para leer, pero no siempre para aprender o sacar conclusiones, no se equivoquen.
Yo tampoco recomiendo comprar en internet a particulares, especialmente equipos de radio usados, si no acceden a volar en nuestra presencia con el mismo. Hay miles de excusas, pero la realidad es que no existe el equipo que haya volado y que no tenga algún golpe, por eso no alcanza con simplemente probar en el domicilio que se mueven los servos, eso no garantiza nada. Hay cientos de equipos que andan en forma intermitente, fallan cuando quieren, y por eso los dueños los venden. Los han mandado a chequear y no les encontraron nada, probablemente, pero volando fallan a veces y ahí murió el avion de turno. Tratemos que no sea el suyo. Si el equipo anda bien, nadie tiene porque negarse a probarlo en vuelo.
Primer Avión:
El primer avión tiene que ser un entrenador ala alta. A todos nos gustan los aviones a escala y si son ala baja y de combate, de la Primera o Segunda Guerra Mundial, mucho mas, pero para aprender hace falta un entrenador ala alta, que vuele lenta y plácidamente, asi nos da tiempo a corregir errores. Ya tendremos tiempo una vez que volemos solos y bien para comprarnos o hacernos el avion que soñamos toda la vida, pero no ahora.
Recomiendo comprar un entrenador usado, que podamos ver volar antes de pagarlo, no hacer nosotros nuestro primer avión, ya bastante difícil es aprender a volar con un avión de vuelo estable, como para tener que andar peleando con un avión con errores de construcción. Nadie nace sabiendo. Primero hay que aprender y luego se tiene toda la vida por delante para comprar o construir los aviones que nos gusten. Aparte, con las horas que le hemos dedicado, son como hijos nuestros, y el temor a romperlo va a hacer que estemos mas nerviosos al volarlo, lo que va a dificultar el aprendizaje. Hay que buscar el camino mas corto y económico. No sean cabezas duras. Con el tiempo veran que tengo razón.
Digo usado y no nuevo por el costo, y como probablemente reciba algunos golpes, mejor que no sea impecable, se sufre menos y se pone uno menos nervioso. Probablemente no hayamos aprendido a manejar un automovil con un cero kilometro, no?
Hoy en dia existe la opción de aviones de polifoam, con motor eléctrico, los cuales son una muy buena opción por costo y por facilidad de vuelo, se aprende mucho mas rápido. Pero no me refiero a esos juguetes que suelen vender en internet o algunos negocios o jugueterias, me refiero a aviones fabricados por aeromodelistas confiables. Por ejemplo, el Stick, que ofrezco en estas páginas, los foamy tienen la virtud de poder repararlos en el mismo campo de vuelo ante una rotura, un poco de epoxi, y a seguir volando.
Motores glow versus eléctricos:
Desde hace un tiempo, la evolución lograda en los motores eléctricos, ha permitido obtener potencias inusitadas hasta ahora, a muy bajo peso, y costos mas que accesibles, de manera que la balanza se ha ido volcando hacia el lado de estas maravillas.
Los amantes de los glow dicen "pero no hacen ruido". Si esta es la única desventaja, ya entenderán el porque de mi posición al respecto. Hasta en las categorías mas altas de competencia han ido reemplazando los glow de las mejores marcas por eléctricos con o sin reductoras que les permiten llevar hélices de 20 pulgadas y mas, con un torque tremendo y una regularidad en su marcha que ningun glow puede lograr, aun estos de primera linea, que no tienen nada que ver con los de consumo masivo, seria como comparar un motor Ferrari de Fórmula Uno con un motor de nuestro vehículo de calle. Y aun así, los eléctricos, aun los económicos tienen las mismas virtudes que los de competición, es decir, no se plantan, no se gastan, y tienen una potencia muy superior peso por peso. La curva de aceleración se puede programar a gusto y no varía ni siquiera con la altura o condiciones climáticas. ¿que valor tiene eso en una competencia junto con la seguridad de no pararse nunca en el medio de la gama?.
Preguntenle al gran campeón mundial de F3A, Paisant Leroux, así perdió el título en el mundial de Argentina en el 2007, aunque en el último de Portugal volvió a recuperarlo, esta vez no tuvo plantadas.
Y para un novato, ¿cuanto vale el poder volar cerca, lento, sin peligro de una plantada y una rotura casi segura?
El nivel de vuelo mundial ha mejorado a saltos agigantados desde la introducción de estos motores, por algo debe ser, ¿no?, el solo hecho de no plantarse, permite arriesgar mucho mas en los vuelos, y así mejorar las maniobras, no solo pasar haciendo ruido y algún que otro looping o roll a gran velocidad y altura.
Se puede volar mas lento, con velocidad hasta una piedra vuela, lo dificil es volar lento, bajo.
Un ejemplo concreto y probado por mi: hace años, un modelo Dega Trainer, con motor OS46AX, glow, de última generación, pesa alrededor de 2,4 kg con combustible, el mismo modelo, con motor brushless de 1,5kg de tracción, con batería lipo de 2200 mah, pesa 1,5 kg. ¿Se imaginan como mejoran las características del vuelo de ese modelo con casi 1 kg menos de peso?.
No ensucian, no se gastan, no hay peligro de arrancarse un dedo al arrancarlos, se pueden parar y arrancar en vuelo solo con el stick del acelerador, las baterías lipos cada vez mejoran mas y cuestan y pesan menos, ¿que mas hace falta agregar para abrir la mente de los amantes del ruido y el olor a ricino?.
Ah, cierto, no hacen ruido. Que macana, no?. A veces pienso en cuando era joven y me parecia que si mi auto no hacia ruido, no andaba. ¿era verdad o solo sugestión?, ¿era necesario el escape libre? Los años me han enseñado que no, solo queria hacer ruido para llamar la atención. ¿Será ese el motivo de los que dicen que el eléctrico "no es lo mismo que el glow"? Saquen vuestras propias conclusiones. Algunos de los que asi opinan nunca han volado un eléctrico, yo los glow los use durante muchos años y renegué y sigo renegando con los de los alumnos, los mios los vendi a casi todos.
Cuando llegue al campo de vuelo:
Antes que nada, verifique que su frecuencia no es utilizada por otro aeromodelista, si es asi infórmeselo y, en lo posible, coloque sus cosas cerca de las de esa persona. Si enciende su equipo en la misma frecuencia de otro volando, va a tirar ese avión y tendrá que pagar los daños. Normalmente en cada club hay distintos sistemas para registrar la frecuencia de cada uno, úselo por la seguridad de todos.
Todos los dias antes de volar, pruebe el alcance de su equipo alejándose 25 pasos con la antena totalmente baja y verifique que no chateen los servos ni se produzcan fallas. No arranque el motor antes de esta prueba.
La falta de alcance puede significar, entre otras cosas, que la antena del avión se cortó en el traslado, o que las baterias no están bien cargadas. Esta simple prueba le puede salvar muchos aviones, no vuele si esta prueba no resulta correcta. Lleve su radio a verificar si Ud. no encuentra el motivo.
Carga de Baterías:
Las baterías de níquel cadmio de los equipos se pueden dejar cargando constantemente con sus cargadores originales, no hay problemas con la "sobrecarga", es peor la inactividad por tiempo prolongado. Como las baterías de los autos, cuando son nuevas, se bancan todo, pero cuando tienen un cierto tiempo de uso, si se las deja sin usar varios dias, especialmente en invierno, cuando queremos arrancar, no funcionan. Por algo es que las baterías de los taxis suelen durar mas del doble que las de los particulares.
Los cargadores originales no entregan mas del 10% de la corriente nominal, una vez que estan cargadas, sólo se mantienen activas, sin recalentarse.
Algo más, los cargadores originales de las distintas marcas están fabricados para 120 volts/60 ciclos, no para 110 volts, en nuestro pais tenemos,como máximo, 220 volts/50 ciclos, es decir para que entreguen la corriente optima tendriamos que alimentarlos con 240 volts, ya que los autotransformadores que solemos usar dividen la tension por 2, es decir,entregan 110 volts en el mejor de los casos. ¿Cuántos tenemos 220 volts en nuestra casa? Gracias a EDENOR y EDESUR, muy pocos. Y como aparte tenemos 50 ciclos en vez de 60, el rendimiento de estas fuentes importadas es menor, así que los que predican el peligro de las sobrecargas, están equivocados. Los cargadores suelen entregar no más de 40 ma, bastante menos que los 50 o 60 ma necesarios para packs de 500 o 600 ma, que son los más usados. Téngalo en cuenta y coméntelo con sus amigos, no todos son técnicos, aunque todos opinen. Lo que deteriora a las baterias de niquel cadmio es la temperatura alta en caso de usar un cargador no original y que entregue más corriente que la recomendada, como por ejemplo los de carga rápida.
Utilice solo en casos imprescindibles sus cargadores rápidos de campo, las baterias de los equipos no son de carga rápida, las así llamadas son especiales para ese sistema de carga, como por ejemplo las utilizadas para motores eléctricos para aeromodelismo o automodelismo.
Cuando reemplace las baterías originales por otras de mayor amperaje, tenga en cuenta aumentar el tiempo de carga proporcionalmente, ya que el cargador seguirá entregando sus 40 ma, muchísimo menos del 10% recomendado. En una batería de 2700ma, tendriamos que cargarla con 270ma. A veces, cuando la corriente es mucho menor, ni siquiera dejándolas permanentemente en carga llegan a su carga total, sólo tienen 2700ma en su etiqueta.Y nosotros confiados.
Conviene ciclar las baterías de níquel cadmio, especialmente el pack del avión cada 3 o 4 meses, con un ciclador adecuado, no descargarlas dejando el equipo prendido o con una lamparita, eso puede producir el deterioro de las mismas. Las baterias no deben descargarse por debajo de 0,8 volts por celda, según recomiendan la mayoría de los fabricantes, es decir que el pack de 4,8 volts no debe bajar de 3,2 volts, e inmediatamente volver a cargarlas, no dejarlas nunca descargadas.
Si las deja de usar por cierto tiempo, deles carga periódicamente, como si las hubiese utilizado, esto último si no pudo dejarlas en carga permanente, lógico. Las baterias de niquel cadmio sufren una autodescarga con el tiempo.
Hoy en dia están en su apogeo las baterías de litio polimero (lipos), con unas características totalmente diferentes a las de níquel cadmio o níquel metal. Tienen una capacidad de entregar corriente muy superior, no tienen efecto memoria, y no se suelen descargar solas, pero ATENCION, son muy peligrosas en caso de levantar temperatura por exceso de corriente de carga o superar su capacidad máxima de descarga. Hay que cargarlas sólo con cargadores aptos para esa función y, en lo posible, con balanceadores. Ya vienen packs de lipo especiales para transmisores de las distintas marcas, son espectaculares, pero no se pueden cargar con los cargadores originales de las radios, solo con los especiales para lipos.
No deje su bateria conectada al cargador una vez cargadas estando este apagado, puede llegar a descargarlas a niveles peligrosos y arruinarlas, mas alla del peligro de incendio.
HAY PELIGRO DE INCENDIO.
Han llegado a mis manos un nuevo tipo de bateria, se llaman LIFEPO, se suelen usar en herramientas de mano de alta calidad, son de alta capacidad y admiten cargas de hasta 10C, según el tipo, lo que reduce el tiempo de recarga drásticamente, y dicen no ser peligrosas como las lipos, aunque son un poco mas pesadas y voluminosas, las estoy probando, si tiene referencias, por favor, haganmelas llegar, muchas gracias. Algunos cargadores para lipos ya aceptan este nuevo tipo de baterias, pero no todos, cada celda tiene 3,2 volts, no 3,7 como las lipos.
Cuidado con poner a los motores brushless hélices más grandes que las recomendadas por su fabricante. Las corrientes que suelen tomar son asombrosas, pequeños motores pueden llegar a consumir mas de 20 amperes, con el consiguiente deterioro de las baterías si no están concebidas para ese nivel de consumo. En las lipos hay que tener en cuenta no sólo su corriente nominal, sino sus "C", que quiere decir la cantidad de veces su carga nominal que pueden entregar sin deteriorarse. Por ejemplo: una bateria de 1000 ma-20C, puede operar hasta con 20 amperes sin deteriorarse, por cierto tiempo, no en forma continua y dependiendo también de su refrigeración. En un avión cerrado, es casi nula.
Cuidado de los motores glow:
Yo recomiendo ablandar los motores en el campo de vuelo, pasándole un tanque o dos en tierra, dejando la mezcla rica, "gorda", y luego, los primeros vuelos dejar la aguja de alta un poco más abierta del óptimo, hasta terminar el ablande. Prefiero terminar el ablande volando, sin forzar el motor, y me ha dado muy buenos resultados. En más de 20 años volando, nunca rompí un motor glow o naftero.
Si tiene que dejar un motor sin usar por tiempo prolongado, antes de guardarlo límpielo con alcohol metílico puro, sin aceite, séquelo bien y lubríquelo con unas gotas de aceite de máquina de coser o W40. El aceite de ricino, vegetal, se oxida con el tiempo y pica las bolillas de los rulemanes. Se deterioran más los motores por no limpiarlos bien al dejar de usarlos que en el uso. Algunos aeromodelistas opinan que el nitro es el que ataca, yo opino que no es así, he comprobado que motores usados con combustible sin nitro, si no se limpian, se deterioran también, así que deduzco que es el aceite de ricino el causante.
Desarme el motor lo menos posible, sólo si es necesario para limpiar o reparar ante alguna falla, cuanto menos se manosean, más duran.
Segundo Avión:
Yo recomiendo como segundo avión un Fun Fly, especialmente un Funkota o algo parecido. Hay muchos modelos, pero no todos vuelan igual, y dentro de todo lo que probé, ninguno vuela como el Funkota en sus distintas versiones, en balsa o telgopor. Lástima que Sergio Testa, su diseñador, no fabrique más el kit, de allí; las distintas versiones. El secreto está en el centrado y el bajo peso que se pueda lograr, lo ideal es menos de 1,850 kg en orden de vuelo. También recomiendo el Locura 3D de AEROKEVLAR, excelente modelo.
Si le gustan los eléctricos, el Gerry Yak, aunque no es bueno el auto bombo, sepan disculparme.
Si quieren ver algo asombroso en vuelo con eléctricos, entren y vean este video
Helicópteros:
Hoy en dia se ha facilitado muchísimo el poder acceder a volar un helicóptero, gracias a la aparición de diversar marcas fabricando un montón de helis eléctricos, con prestaciones muy altas. Los hay de todo tipo, con paso fijo, paso variable, dos rotores, etc., los de exterior tienen que ser de paso variable, los de paso fijo son solo para interiores, si le dicen lo contrario lo estan engañando.
Yo recomiendo, si nunca se ha volado helis, empezar por un LAMA o similar, de doble rotor, para vuelo en interiores, es sumamente estable y tiene los 4 canales normales en todos los helis más avanzados. Los hay más sencillos y baratos, pero no son de 4 canales, entonces el manejo no es igual. En el caso del LAMA 3, LAMA 4 y ROBINSON 22, los 4 canales permiten acostumbrarse a los movimientos típicos de los helis, son casi indestructibles y, en caso de romperse, los repuestos son económicos. Tambien el NINE EAGLE. Yo no vendo estos modelos, los puede conseguir en Helitec, cerca de Unicenter, en zona norte. No compre de 3 o menos canales, son juguetes, no se deje engañar.
En estos momentos estoy ofreciendo el modelo HK450, clone del T-REX 450 a muy bajo costo y con todos los repuestos necesarios, con o sin radio de 6 o 7 canales de 2,4 ghz programable, es apto ya para 3D.
Radios de AM, FM, PCM y 2,4 ghz:
Voy a tratar de explicar las caracteristicas de cada uno de estos tres tipos de radios.
El AM, es decir Amplitud Modulada, es el radio mas antiguo, y el mas fácil de interferir. Eso no quiere decir que no sirva, solo que no conviene que sea usado en lugares poblados o en cercanias de ciudades donde la existencia de transmisores de radios de alta potencia puedan generar armónicos que entren en estos equipos, asi como entran los ruidos de bujias de los coches cercanos en nuestros autos cuando escuchamos AM. Aparte, el ancho de banda suele ser el doble del de los equipos actuales, con el consiguiente peligro para las frecuencias cercanas.
Las radios de FM, Frecuencia Modulada, modulan sus pulsos con variaciones de frecuencia, y de la misma manera que las radios de nuestros coches,son inmunes a la mayoria de los ruidos eléctricos generados en las industrias, pero ante una señal en la misma frecuencia de nuestro equipo, se mezclan las señales y los aviones se "enloquecen", aunque por momentos podremos accionar sobre los mandos, no es un bloqueo total generalmente. Eso nos permite alertar sobre el encendido de un equipo en la misma frecuencia, y que el causante de la molestia, apague su equipo y salvar nuestro avión. El tema es no bloquearse y "pegar el grito" a tiempo.
Los equipos PCM, Pulsos Codificados Modulados, son una forma de FM, solo que en caso de interferencias no chatean, pero no es como dicen algunos que son "no interferibles", lo que pasa es que no se "enloquecen", sino que tienen dos opciones de configuración en caso de interferencia, ("FAIL SAFE"), una es que los servos queden en la última posición que estaban antes de la interferencia,y la otra es que vuelvan al medio, eso sería muy lindo si en el momento exacto el avión está nivelado, si por casualidad estaba nariz abajo, hasta el suelo, no para, ¿se entiende?. Por otro lado, al cesar la interferencia, el equipo se recupera despues de un par de segundos, no instantaneamente.
Con esto quiero decir que no hay una modulación perfecta, va en gusto de cada uno el FM o el PCM,. Hay casos como en los aviones con motor a nafta y los helis con palas de carbono, que sí definitivamente, recomiendo los PCM. En la práctica he comprobado la necesidad de utilizarlos, aunque seguramente,alguna persona estará usando algun FM y sin problemas, la electrónica es asi.
En general, prefiero la posibilidad de poder pelear el modelo ante una interferencia, y no que quede mudo, no suelo tener demasiado tiempo mis aviones nivelados.
Hay si, una combinación muy interesante y que la mayoría de los aeromodelistas no conoce. Es acoplar a nuestro modelo un Auto Pilot, con la posibilidad de poner su ganancia en cero con la perilla del canal 6, por ejemplo. Este equipo, aun estando en cero, ( ya que no lo recomiendo para aprender ni para volar normalmente, ya que cambia la conducta del avion), en caso de interferencias, automáticamente se pone al 100% y nivela el modelo, lo mismo se puede comprobar apagando el transmisor con el avion en el aire o si no nos animamos, moviéndolo en tierra con nuestras manos, con el transmisor apagado. Hay que tener en cuenta programar el Fail Safe de manera que el motor quede a baja velocidad y el timón lévemente hacia un costado de manera que no suceda que al tener una interferencia nuestro modelo se pierda en el horizonte.
Me llama la atención que Futaba, su fabricante, nunca mencione esa caracteristica tan favorable, pero lo he comprobado varias veces en forma personal.
Lo que hay que tener en cuenta es que ese piloto automático trabaja sensando con 4 sensores la diferencia de luz entre el suelo y la tierra, entonces, si se ensucia alguno de ellos, la lectura que harán sera incorrecta. Hay que revisar esos sensores con frecuencia. Yo recomiendo ponerles una cinta scotch alrededor, ya que los primeros modelos venían con los sensores dentro de un agujerito, que si se tapaba con alguna basurita, adios. Al tener la cinta transparente, es mas fácil de observarlos y limpiarlos.
2,4 ghz.
Es algo totalmente diferente, donde la transmisión no utiliza la banda de 72 mhz, sino una banda muchísimo mas elevada en frecuencia, y que les permite garantizar un equipo no interferible, ya que dicen que el conjunto transmisor-receptor se "identifica" mutuamente, y elije la frecuencia o canal a utilizar buscando uno libre, y pudiendo cambiar de canal automaticamente al encontrar algun problema. La transición es tan rápida que en el modelo no se observará ningun cambio, se habla de fracciones de segundo. Actualmente estoy usando varios de estos equipos en helis y aviones y no he tenido ni una sola interferencia o falla. Tengo entendido que cada equipo posee una clave (IP) alfanumérica única de 12 o mas dígitos, imposible que se repita, y eso es lo que identifica a cada unidad. A tener en cuenta que no suelen ser compatibles entre distintas marcas y aun modelos, y los hay en cantidad, yo estoy usando los de marca Corona sin ningun tipo de inconveniente, y son economicos.
Estan revolucionando el mercado, creo que en el futuro van a desplazar a las de otras bandas, tenganlo en cuenta al comprar, no compren tecnologias que probablemente desaparezcan en poco tiempo.
Ante cualquier inquietud, no dudes en contactarte conmigo
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